Turisteando por Londres

LUGARES CURIOSOS DE LONDRES

De nuevo en ruta, esta vez el viajero se fue a Londres, una de mis ciudades favoritas por su tranquilidad, seguridad y vida cultural para un turista hispano.

En internet hay cientos de relatos sobre esta ciudad, capital de la pérfida Albión (nombre procedente del latín albus, que se refiere al blanco de los acantilados de Dover), por lo que yo voy a referirme a un pequeño recorrido por lugares curiosos de la ciudad…para lo demás recomiendo otros blogs …y la Mastercard. Yo empezare saludando a la Reina Isabel II, cuyos súbditos me acogieron tan bien estos días.

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Esta reina, construida a escala real con piezas de Lego, es visitable en Hamley´s, la mayor juguetería del mundo.


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¿Quien ha dicho que no se puede sacar una foto con un Guardia Real de Buckingham? En Hamley´s puedes y ademas el soldado está quieto como un muñeco….

— ¿Qué ver en Londres?—

Antes de meternos en el meollo de los lugares curiosos y diferentes vamos a hacer una pequeña lista de lugares imprescindibles para visitar en Londres. Todos están lo suficientemente descritos en numerosos sitios web…así que ahí podéis buscarlos. Eso sí, una buena web turistica que sirve como guía de la ciudad, con información sobre el transporte, museos, compras y horarios de apertura está aquí: Guia de Londres.

Yo recomiendo visitar (cuatro días son suficientes para ver todo esto):

– Zona Hyde Park Norte: Almacenes Selfridges (los más antiguos del Reino Unido), almacenes Mark and Spencer, Baker Street con el Museo de Sherlock Holmes, Museo Madame Tussaud (figuras de cera).

– Zona Hyde Park sur: Almacenes Harrods, Museos de Victoria and Albert, de la Ciencia y de Historia Natural, Arco de Wellington.

– Zona Buckingham: Catedral Católica de Westminster, Buckingham Palace, Wellington barracks, St. James Palace, New Scotland Yard, Abadía de Westminster, Parlamento, Big Ben, Torre del Tesoro Real, Iglesia de Santa Margarita, Calle de Whitehall con los ministerios, 10 de Downing Street, gabinetes de guerra de Churchill, Cuartel de caballería.

– Zona Chelsea: Museo del Ejercito de tierra, Hospital de Veteranos de Chelsea, Tate Britain gallery.

– Zona de Trafalgar: Plaza de Trafalgar, National Gallery (pinacoteca), Iglesia de St. Martin, National Portrait Gallery (retratos), Estación de Charing Cross, Picadilly Circus, Leicester Square, Barrio Chino, Soho, librería Waterstones, Almacenes Fortum and Mason.

– Calles Regent St. Y Oxford St. : Museo Británico (arqueología), Oxford Circus, juguetería Hamleys, Calle Saville Row (sastrerías).

– Covent Garden/Strand: Mercado de Covent Garden, Opera, Museo de Sir John Sloane (arte), Museo del Transporte, Galerias de Sommerset House, Iglesia St. Clement Danes, Juzgados Royal Court of Justice.

– La City: Catedral de San Pablo, Museo de Londres (historia de la ciudad), Iglesia y hospital de St Bartholomew, Puente del Milenio, Tate Moderm Gallery, Teatro de Shakespeare, Barco de Drake, Juzgados Old Bailey, restos anfiteatro romano en Guidhall art Gallery.

-Whitechapel y alrededores: Liverpool Station, Calle Commercial Strret, Mercadillo de Petticot Lane, Mercado de Spitalfields.

– Southwark: Catedral, Ruinas Palacio episcopal, Borough Market, Puente de Londres primigenio, Columna del Monumento.

– Torre de Londres: Castillo de la Torre (joyas de la Corona), murallas romanas, Memorial de la Marina, Puente de la Torre, HMS Belfast.

-Mercadillos en Camdem y Nothing Hill/Portobello Road.

– En los alrededores de Londres: Imperial War Museum, Museo de Artillería en Woolwich arsenal, IWM Museum en Duxford, RAF Batalla Inglaterra en Colindale.

 — ¿Dónde comer en Londres?—

El centro de la ciudad está lleno de locales para tomarse un tentempié al mediodía con sándwich y bebidas (Pret a Manger, Nero, Mc Donalds, Burger King…etc.). También son recomendables las cafeterías de algunos museos (la de la National portrait Gallery por ejemplo). En el barrio chino se come bien por un precio ajustado y en Leicester Square está lleno de restaurantes a precios más altos. En los mercados de Camdem, Portobello, Borrough y Petticot Lane hay puestos de comida en la calle muy asequibles. En los barrios periféricos se encuentran mejores restaurantes (no tan turísticos) para comer platos más preparados de diferentes culturas (chinos, griegos, indios, pakistaníes, árabes, etc.). En los pubs se sirven algunos platos típicos ingleses (fish and chips y pasteles de carne) a precios algo elevados pero bien preparados. Para los fish and chips recomiendo los locales situados en los barrios periféricos donde comen los oriundos de la zona por unas 5 libras. En los locales de las estaciones de tren también se come bien a buen precio…..para los que van sobrados de dinero hay multitud de restaurantes de alto copete, sobre todo en la zona de Mayfair. En general Londres es algo más caro para comer que España (un 5% más) pero no se come mal. Recordar a los viajeros que el salario mínimo en Reino Unido es de 1301 euros, mientras que en España es de 752 (datos de 2014), por lo que comer allí es, en proporción más barato que en España. Los ingleses realizan un desayuno fuerte (british breakfast por unas 7 libras), una comida ligera en plan sándwich, bolsa de patatas chips y refresco (7 libras) y una cena (unas 20 libras de media en un pub o restaurante medio).

— Moverse por Londres—

El mejor medio de transporte en Londres es el metro o el autobús. En la web Transporte de Londres  tenéis información útil. El metro es más rápido. Recomiendo hacerse con un plano de líneas. Para moverse por las estaciones hay que fijarse en que orientación (norte, sur, este u oeste) está la estación a la que nos dirigimos desde la que nos encontramos y debemos fijarnos en el color y el nombre de la línea. Ya solamente nos queda dirigirnos hacia el andén correspondiente a esa orientación (Northbound, Southbound, Eastbound o Westbound). El autobús es más barato y permite ver la ciudad desde la segunda planta de sus originales vehículos. Las rutas 159, 9 y 15 todavía utilizan los clásicos autobuses Routemaster de las marcas AEC y GRP de los años 60. Hay que fijarse en los paneles con las rutas y tener en cuenta que la misma ruta tiene 3 o 4 paradas en las calles adyacentes para según que destino y dirección, para lo que hay que mirar los mapas de situación en las marquesinas.

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Para moverse más de dos días, realizando un par de viajes diarios, recomiendo comprar nada más llegar a Londres (en cualquier estación importante, en las taquillas, se vende) una Oyster Card recargable (5 libras de fianza retornables al devolverla el ultimo día) válida para el autobús y el metro.  Los billetes son más baratos y cuando llega a un tope diario los viajes son gratis, además no caduca diariamente como los bonos normales. Ojo: no comprar la Visitor Oyster Card para turistas que se vende a través de internet por el Ministerio de Turismo Británico…es más cara y con menos ventajas.

 Con todos estos consejos ya podéis consideraros un turista avisado y espabilado en London y ahora pasamos a lugares históricamente curiosos londinenses. No están todos (hay muchos) pero si los que más me gustan a mí.

LUGARES HISTÓRICOS CURIOSOS:

– Marble Arch y los ahorcados: Arco triunfal, diseñado por John Nash en 1828, para servir de entrada a los terrenos de Buckingham Palace, en la Calle Mall. Fue movido a su ubicación actual en 1851. La leyenda dice que la causa era que el carruaje real no pasaba por los arcos. En las dependencias interiores llegó a haber una pequeña comisaria de policía y unas dependencias de los jardineros de Hyde Park. Al lado está la famosa Speakers corner, donde el que quiera puede soltar su discurso en la calle sin ser molestado. En la isleta situada a unos 25 metros del arco se encuentra una placa en el suelo que marca el lugar donde se ejecutaba a los condenados a muerte desde 1571 hasta 1783, en que las ejecuciones pasaron a ser realizadas en la Prisión de Newgate. En 1571, se erigió el Árbol de Tyburn (nombre de la antigua aldea que se alzaba en este lugar), una estructura con tres postes en forma de triángulo que permitía colgar a 24 personas a la vez. El primer ejecutado fue un católico que no reconoció a la Reina protestante Isabel I y el ultimo un salteador de caminos.

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Marble Arch

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Esta placa en el suelo marca el lugar donde se encontraba el famoso árbol de los ahorcados. En realidad una estructura de postes.

– Casa de Sherlock Holmes: En la famosa calle Baker Street, cerca del Museo de cera de Madame Tussauds, se encuentra la casa imaginaria donde el escritor Arthur Conan Doyle asentó la vivienda del famoso detective. Hoy en día alberga un pequeño y bonito museo decorado como una casa victoriana de época. Está situado en el 221b de Baker Street, un número que no existe en esa calle y que en realidad corresponde con el 238. En Marylebone Road, a unos 200 metros del museo, hay una estatua de Sherlock Holmes, ideal para una foto.

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 En este lugar es donde está el inexistente 221b de Baker St. La casa imaginaria de Sherlock Holmes. A pocos metros tenemos el museo.

– Trafalgar Square: Todo el mundo acaba yendo a parar a esta gran plaza donde se encuentra la famosa columna a Nelson. Hay algunas cosas curiosas que no todo el mundo conoce de este lugar. Tenemos a los cuatro enormes leones que flanquean la columna, pues bien, están fabricados con el bronce de los cañones de los navíos españoles capturados en la Batalla de Trafalgar (que perdimos con la inestimable ayuda de los franceses en 1805) y donde murió el Almirante Nelson.

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En el este de la plaza se erige la embajada de Sudáfrica y muy cerquita está la comisaría de policía más pequeña del Reino Unido. Es una pequeña garita donde un par de bobbys vigilaban, discretamente, las continuas manifestaciones antiapartheid de los años 80.

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Y terminando podemos entrar en la National Gallery, una gran pinacoteca gratuita. En el suelo de las escaleras principales de entrada, podemos ver una serie de mosaicos con diferentes escenas curiosas de la Historia británica. No os perdáis a Churchill desafiando a los alemanes.

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– Burlington Arcade: Una de las galerías comerciales más exclusivas del mundo y  la primera en abrir sus puertas en 1819. Fue la primera galería cubierta de Londres y copiada por las parisinas. Está especializada en joyería y todas las tiendas que contiene son de lujo.  Fue fundada por George Cavendish, que tenía su palacete al lado del pasaje. Lo construyó para evitar que su jardín fuera visto desde la calle, levantando esta galería comercial, que además, le daba beneficios. No perderse los estrictos guardias uniformados (los originales, eran antiguos soldados del 10º Reg. de Husares de Lord Cavendish) que controlan la prohibición de silbar, cantar, tocar instrumentos, correr o abrir paraguas.

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– El mini Big Ben: Llamado el pequeño Ben es una réplica de la verdadera torre a escala reducida. Se encuentra frente a la estación de metro de Victoria Station, entre las calles Vauxhall Bridge Road y Victoria. Fue levantado en 1892.

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– Apsley House: Fue la residencia londinense de Arthur Wellesley, I Duque de Wellington, el célebre militar y político británico que ganó la Guerra de la Independencia española o Guerras peninsulares (todo según los chauvinistas historiadores británicos, para los cuales los españoles solo estábamos de paso por España mirando cómo se daban leña los british y los franchutes). Está en la esquina sur de Hyde Park, construida en 1771 para Lord Apsley. Es conocida como la casa número uno de Londres y una de las pocas mansiones urbanas restantes en la ciudad.

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– Catedral Católica de Westminster: Cerca de Victoria Station se encuentra una catedral casi desconocida. La catedral católica de Westminster, construida en el siglo XIX al ser restaurado el catolicismo en el país. Recuerda mucho al estilo bizantino y su interior (inacabado) es muy bonito con trazas de los templos cristianos ortodoxos. Se puede subir a la torre desde donde hay unas vistas originales de la ciudad.

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— Torre del tesoro de Westminster: En frente del parlamento británico, La Jewel Tower fue ordenada construir originariamente por encargo de Eduardo III hacia 1365 con objeto de albergar los tesoros personales del Rey (más adelante el tesoro real pasaría a la Torre de Londres). Se excavó un foso a su alrededor a modo de protección adicional. También se conocía como el “Armario Privado del Rey”.  Permanece prácticamente inalterada en la actualidad y es uno de los dos únicos edificios completos que se conservan del Palacio medieval de Westminster, la residencia real hasta que la corte se trasladó al Palacio de Placentia, después al Palacio de Whitehall con Enrique VIII, después pasaría a St. James y más adelante al actual de Buckingham Palace.

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 Torre del tesoro en Wetsminster.

El Palacio de Placentia, construido por Hunfredo de Gloucester en 1428 y usado hasta que Enrique VIII se mudó a Whitehall con Catalina de Aragón. Se hallaba en la ribera del río Támesis en Greenwich, a las afueras de Londres. A finales del siglo XVII fue demolido y en su lugar se construyó el hospital de Greenwich. Los reyes ingleses comenzaron residiendo en la torre de Londres, aunque al poco tiempo se trasladaron lejos del populacho y de la City para irse a la zona de Wetsminster.

– Downing Street y Palacio de Whitehall: La famosa residencia del primer ministro británico se encuentra en el estrecho callejón del 10 de Downing Street. Una pequeña calle con el palacete de los gobernantes políticos, entre el Cuartel de la Caballería Real y los edificios gubernamentales, actualmente ocupados por el Ministerio de Hacienda.  Una barrera y unos ambles Bobbys nos impiden ver el tamaño del edificio, aunque desde la esquina de la ciudadela de Whitehall (ver más abajo) con el patio del cuartel de caballería, se ve desde lejos la envergadura de la construcción.

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La Avenida de Whitehall es la principal arteria que va hacia el norte desde la plaza del Parlamento (Parliament Square) hasta el extremo sur de Trafalgar Square. A lo largo de esta calle se pueden encontrar muchos edificios gubernamentales, motivo por el cual “Whitehall” es frecuentemente usado como un sinónimo para el gobierno.  El nombre proviene del Palacio de Whitehall que ocupaba toda la zona entre el Ministerio de defensa actual y el Puente de Westminster, pero que fue destruido por el fuego en 1698. Se construyó en 1530 para albergar la corte de Enrique VIII (el fundador del protestantismo para poder casarse con las mujeres que él deseaba…y fueron seis, de las que ejecutó a dos).  El palacio de Whitehall fue el más grande del mundo en su tiempo, con más de 1.500 habitaciones. Hoy en día solamente queda la Banqueting House, una sala de fiestas real, en la que incluso se jugaba al tenis, con los techos pintados por Rubbens.

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 Banketing House, lo único que queda en pie del enorme Palacio Real de Whitehall, mandado construir por Enrique VIII.

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 El monumento a los fallecidos en las guerras más impotante del Reino Unido es el Cenotafio, en plena Calle de Whitehall.

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 Estatua ecuestre del Mariscal Haig, que dirigió al Ejercito británico en la I G.M. Fue conocido como “el carnicero del Somme”, ya que sus tácticas eran demasiado poco respetuosas con las vidas de sus subordinados. Despues de la guerra todavía afirmaba que la ametralladora nunca sustituiría al poder de la caballería. Está situada delante de la Banketing House.

– Catedral de Southwark: Otra catedral más (Londres tiene tres) fundada como monasterio sobre el año 1086. Fue construida como una gran iglesia de estilo gótico entre 1220 y 1420 y es catedral desde 1905. Es la primera iglesia gótica de Londres y una de las pocas construcciones medievales de la ciudad, ya que el gran incendio de 1666 acabó con las demás. Hoy en día lo que podemos ver en Londres son edificios e iglesias de estilo neoclásico del arquitecto Sir Christopher Wren. El barrio de Southwark se salvó del incendio al estar situado al otro lado del río Támesis, aunque una parte del barrio, el más cercano al puente de Londres fue afectado. Allí se encontraban los tugurios, comercios, pensiones etc. que se arremolinaban a lo largo de la principal carretera de entrada a Londres. A un kilómetro se encuentra la zona de Elephant and Castle, donde se realizaban combates de fieras y de pugilismo hasta la época victoriana. En Londres fueron famosas las peleas entre perros y ratas…curiosos estos británicos.

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– Catedral de San Pablo: La sede central de la iglesia anglicana, reconstruida por Wren después del gran incendio de 1666, en el que explotó. Está situada en el lugar donde se erigió la primera iglesia cristiana, en madera, de la City (antigua ciudad romana de Londinium) en el año 604. Se construyó una catedral gótica, destruida en el gran incendio y Wren la reedifico en su estilo neoclásico. Es la segunda catedral del mundo en tamaño, solo superada por la Basílica de San Pedro de Roma. En el lateral que da al Milenium Bridge podemos ver, en el suelo de los jardines, el trazado del antiguo claustro de la catedral incendiada. Al otro lado de la calle tenemos el monumento a los bomberos muertos en la Segunda Guerra Mundial, durante los bombardeos alemanes.

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 Maqueta de la antigua catedral gótica de San Pablo, destruida en el gran incendio de 1666. Se puede ver en el Museo de Londres.

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 En el suelo el plano de la vieja catedral destruida y, al fondo, los cimientos de su claustro, que no fue reconstruido.

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 Monumento a los bomberos y miembros de protección civil que actuaron durante los bombardeos de la ciudad.

– St. James Palace: Palacio Real de la casa Real británica después de arder el de Whitehall. Aunque la reina no vive allí, los embajadores presentan sus credenciales en él como reminiscencia de su pasado esplendor. Fue residencia Real desde 1530 hasta 1837, año en el que la Reina Victoria pasó a residir en Buckingham. Se puede ver la guardia real (igualicos que los de Buckingham) en las garitas de la entrada.

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– Plaza Pickering: Es la plaza más pequeña de la ciudad. Está situada cerca del Palacio de St. James, junto a la entrada norte, en la esquina entre las calles St. James y Pall Mall. Entrando por el estrecho pasillo llegamos al lugar donde estuvo la embajada de Texas entre 1842 y 1845, antes de ser parte de los EEUU. También aquí se celebró el último duelo de la historia de la ciudad. La calle Pall Mall, aquí al lado, fue la primera del mundo iluminada con farolas de gas en 1807.

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 Entrada al callejón de la Plaza Pickering, situado al lado de la famosa tienda de vinos y licores Berry Bross and Rudd, fundada en 1698.

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 La pequeña plaza, lugar del ultimo duelo de la historia de Londres.

– Estación de Charing Cross: La estación, con su edificio y su hotel de 1864 tenía seis vías. Nos lleva a los tiempos victorianos de los grandes viajeros. En el exterior tenemos un monumento gótico que suele pasar desapercibido. En 1290 el rey Eduardo I mandó construir allí una cruz en memoria de su mujer Leonor de Castilla. Eduardo, apodado zancas largas (longshanks), por medir 1,88 metros, era el rey ingles que ejecutó a William Wallace por haberse alzado contra él. Tras la muerte de su esposa, el rey organizó un cortejo fúnebre desde Harby hasta la Abadía de Westminster donde ésta fue enterrada. Por el camino fue colocando doce cruces en los lugares donde reposaba el féretro de la reina por las noches. En el monumento podemos ver a Leonor de Castilla (española) sosteniendo entre las manos una reproducción del Monasterio de las Huelgas de Burgos (capilla de enterramientos reales de su dinastía).

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 Estación victoriana de Charing Cross, con el monumento a la izquierda.

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 La Reina Leonor, con el monasterio de las Huelgas en sus manos. Un trocito de Burgos en Londres.

-Estación de Paddington: Una de las estaciones de ferrocarril más antiguas de Londres fundada en 1838. Se conserva prácticamente como en la época. Es también la estación término de la primera línea de metro que existió en el mundo (inaugurada en enero de 1863), que partía de  King Cross aprovechando el cauce del río Fleet (hoy enterrado).

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En Paddington nos podemos hacer una foto con el oso peruano más famoso de Gran Bretaña…yo me traje uno a casa….

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El osito Paddington es un personaje de literatura infantil muy famoso en todo el mundo, creado en 1958 por Michael Bond. El autor se basó en un oso de peluche que vio en el estante de una tienda londinense cerca a la estación de Paddington en la víspera de Navidad de 1956.  Decidió comprar el oso como regalo para su esposa. Un año después sacó su primer cuento para niños sobre un osito de origen peruano, que era encontrado en la estación Paddington. Un pequeño vídeo sobre el personaje.

– Casa de Willy Fog (sic): Perdón, quería decir Phileas Fog, el viajero que dio la vuelta al mundo en 80 días en la famosa obra de Julio Verne.  El famoso Reform Club, del que nuestro personaje imaginario partía para hacer su viaje, está situado realmente en el 104 de la avenida Pall Mall. Nada exteriormente anuncia la existencia de un club exclusivo, que todavía hoy funciona como tal. La casa de nuestro amigo estaba situada en el número 7 de Saville Row, la calle de los sastres. Todo ello se puede ver desde fuera hoy en día.

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El Reform Club.

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 La calle Saville Row con uno de los famosos buzones de correos rojos londinenses. En el número 7 está la imaginaria casa del Señor Fog, hoy ocupada por una sastrería, y en el número 3 dieron un concierto en la azotea, en 1969, los Beatles.

– Metro: Algunos datos curiosos del llamado Tube londinense: La velocidad promedio de los trenes es de 33 kilómetros por hora. Durante la hora punta matutina, la estación más ajetreada es Waterloo, en donde entran alrededor de 57.000 personas, además es la que más escaleras tiene con 23.

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Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas estaciones fueron usadas como refugio contra las bombas, cuarteles subterráneos y hospitales. Tres estaciones inacabadas de la línea central fueron convertidas en factorías de montaje de aviones y material militar.

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La estación de Picadilly durante la Guerra Mundial.

La estación más profunda es la de Hampstead, que se encuentra a 58.5 metros de profundidad.

La escalera más larga se encuentra en la estación de Angel, y mide 60 metros.

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El nombre de Underground apareció en las estaciones por primera vez en 1908, al igual que el logo circular.

Aproximadamente 50 personas se suicidan al año dentro de las instalaciones del Tube.

En 1924 nació el primer bebé dentro del metro, en la estación de Elefant and Castle.

El famoso escritor Mark Twain, fue una de las personas que estuvieron en el viaje inaugural del primer tren de la línea central en 1900.

El primer choque del Tube ocurrió en 1938 cuando dos trenes se estrellaron entre Waterloo y Charing Cross, hiriendo a 12 pasajeros.

La frase de “Mind the gap” se comenzó a usar en 1968, y la grabación fue hecha por Peter Lodge, algunas estaciones usan grabaciones hechas por Emma Clarke y Tim Bentick.

– Las esclusas del metro: Después de la Gran Guerra se vio la necesidad de proteger las estaciones de metro de las posibles inundaciones por las crecidas del Támesis o por algún bombardeo bélico. Los túneles del metro londinense atraviesan el río 18 veces por diferentes lugares. Se instalaron compuertas anti-inundaciones en diferentes estaciones de metro. En 1938 se habían instalado puertas de 30 cm. de espesor y 6 Tm. de peso en las estaciones de South Kensington, Embankment, Charing Cross, Waterloo, London Road, London Bridge, Wapping, Bethnal Green y Bank, además de algunas otras de emergencia en Holborn al final de la Picadilly Line. Servían también como medio para aislar las estaciones, usadas como refugios, de posibles derrumbes o inundaciones causados por los bombardeos alemanes. Con la guerra fría, en los cincuenta, se instalarán nuevas puertas en las estaciones de Tottenham Court Road, Kennington, Moorgate, Liverpool Street, Green Park y Russell Square. Se pensaba utilizar todos estos lugares como refugios nucleares contra un hipotético ataque soviético. En la estación abandonada de North End, en la Northern Line entre Hampstead y Golders Green, se construyó un centro de mando para el control de los refugios nucleares. Nunca se acabó el proyecto, ya que los estudios de la OTAN determinaron que un ataque con cabezas nucleares sobre Londres haría inútiles este tipo de refugios, por lo que la población estaba condenada…por suerte la guerra nuclear no ocurrió. En algunas estaciones se pueden ver algunas de las puertas todavía al final de los andenes.

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Instrucciones para el uso de las compuertas en la estación de metro de Liverpool St.

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 Una de las compuertas. Ésta es lateral, pero hay otras de cierre vertical.

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Plano de situación de las esclusas del metro londinense.

-Barco de Drake: En el Bankside, el paseo que bordea el Támesis por el sur, muy cerca de la Catedral de Southwark, se encuentra la reconstrucción a escala del galeón Golden Hinde (La Cierva Dorada) del famoso pirata sir Francis Drake. El barco, que ejerce de museo, es un galeón inglés conocido por su circunnavegación del globo terráqueo entre 1577 y 1588. Con los restos de la madera del buque original se construyó una cátedra en la Universidad de Oxford..y allí sigue.

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– Londres Romano: La ciudad romana original, llamada Londinium, está situada debajo de lo que hoy en día es la City. Sus orígenes son en el año 47 d.c., durante la conquista de Britania por el Emperador Claudio. Parece ser que se levantó en un meandro del Tamesis y no existía ningún pueblo anterior en ese emplazamiento. La Reina Boudica, de la tribu de los icenos, organizó unas revueltas que destruyeron el campamento romano y su canabae en el año 60 o 61.  Un monumento a Boudica (famosa por la canción de Enia) está situado al lado del Big Ben. La ciudad romana alcanzó su esplendor a partir de su reconstrucción en el año 120 d.c. Tenía un campamento militar, en el ángulo noroeste de las murallas (cerca de lo que hoy es el Museo de Londres), una muralla de 3,5 km. de longitud (los límites del municipio de la City siguen su perímetro), un templo a Mitra (situado en lo que hoy es Walbrook Square), un anfiteatro para 8.000 espectadores (debajo de la Guidhall Art Gallery), la gran plaza del foro de la ciudad (se encontraba en la zona donde hoy en día se alza la columna del Monument y el famoso puente de Londres). No debemos confundir el Puente de Londres con el puente levadizo de la Torre, que estaba en el mismo lugar donde hoy en día pasa el puente. Fue reconstruido muchas veces a lo largo de la historia, siendo el único puente que cruzaba el Támesis hasta 1750.  Llegó a tener edificios encima en época medieval. En 1305 se inauguró la bonita tradición británica de exponer las cabezas empaladas de los ajusticiados en el puente, el honor recayó en Mel Gibson, perdón William Walace, el de Braveheart. Los restos romanos visitables hoy en día son el Templo de Mitra y los restos de la muralla romana en el Museo de Londres, Tower Hill (cerca de la Torre de Londres con una estatua del Emperador hispano Trajano) y en London Wall Street.

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 El Londinium romano, rodeado por las murallas que hoy marcan los limites de la City.

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Murallas y estatua de Trajano cerca del metro de Tower Hill

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Estatua dedicada a Boudica en el Puente de Westminster

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 El Puente de Londres en época victoriana, prácticamente igual que hoy en día.

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– Gran Incendio de 1666: Un gran incendio arrasó la ciudad de Londres, desde el 2 hasta el 5 de septiembre de 1666. El fuego destruyó la ciudad medieval  dentro de la vieja muralla romana. Amenazó, pero no llegó, al distrito aristocrático de Westminster, el Palacio de Whitehall de Carlos II y quemó una pequeña parte de Southwark, al otro lado del rio Támesis por el puente de Londres. Fue una de las mayores calamidades de la historia de la ciudad. Destruyó 13.200 casas, 87 iglesias parroquiales, 44 salones de la Livery Company (cofradías-gremios), la Royal Exchange, la casa de aduanas, la Catedral de San Pablo, el Ayuntamiento de Londres, el palacio correccional y tres puertas de la ciudad. Dejó a unas 80 000 personas sin hogar, una sexta parte de los habitantesOficialmente sólo murieron seis personas, aunque eso es engañoso, ya que los pobres y los de clase baja y media no eran contabilizados. Seguramente cientos de personas murieron aquellos días. El incendio se originó en una panadería de Pudding Lane (cerca del metro de Monument). El arquitecto Wren se encargó de reconstruir Londres en piedra y ladrillo trazando avenidas y calles en cuadriculas (similar a Paris), pero la especulación no lo permitió. Cerca del origen del gran incendio se alza la enorme columna de estilo dórico llamada The Monument, de 61 metros de altura. Fue inaugurada en 1677 y se puede subir hasta su parte superior a través de una escalera con 311 escalones.

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– Jack el destripador: El asesino más famoso del barrio de Whitechapel. Aquí no descubriré quien era el famoso destripador, más que nada porque lo desconozco. Mató a cinco prostitutas en 1888, con una saña horripilante y parece ser que algunos crímenes similares (seis más) fueron realizados por emuladores de sus discutibles hazañas. Scotland Yard acababa de nacer y fue incapaz de localizarlo, con la pobreza de medios inherente a la época. Para visitar la zona de Whitechapel, un barrio pobre de emigrantes irlandeses y judíos en 1800 (actualmente es una zona musulmana y bengalí), salimos de la estación de metro de Aldgate. A unos 100 metros está la Plaza Mitre (adoquinada con el suelo original), donde apareció el cadáver de Catherine Eddowes (la 4ª víctima), que había sido vista por última vez en el callejón cercano de Saint James Passage. Volviendo hacia la estación, siguiendo Whitechapel High St., llegaremos al Pub Still and Star (donde paraban los carniceros, uno de ellos fue sospechoso durante un tiempo). En la Iglesia de St. Botolph se reunían las prostitutas para buscar clientes, seguramente aquí contacto Jack con alguna de sus víctimas. Si nos dirigimos al este, por Commercial Street, llegaremos (después de unos 500 metros) a la Calle Henriques St. En la esquina con  Fairclough St., en un pequeño callejón de la cervecería Dutfield’s Yard, apareció muerta Elisabeth Stride (3ª victima) la misma noche que mataron a Eddowes, cometiéndose un doble crimen.  Regresando a Whitechapel Road y siguiendo por la calle, llegaremos a Gourston St. donde se encontró un trozo de vestido ensangrentado de Eddowes y una inscripción en la pared del propio destripador (borrada por la policía). En Old Castle St. y Gunthorpe St. aparecieron dos cadáveres, pero son atribuidos a algún admirador de Jack. Llegamos al actual Parque de Altab Ali, donde están los restos destruidos de la antigua Iglesia de Whitechapel, que da nombre al barrio (la capilla blanca). Fue destruida durante el Blitz alemán sobre Londres en 1941. Todo el barrio fue muy castigado por los bombarderos y las bombas volantes V1 y V2, al estar cerca de los astilleros y almacenes del Támesis. Siguiendo la calle hasta el Hospital de Londres, justamente detrás de la estación de metro de Whitechapel, está la calle Durward, donde apareció Mary Ann Nicholls (1ª victima). La estación de metro era un antiguo pub en aquellos años y allí se depositaron sus restos antes de llevarlos al hospital. Yendo hacia atrás cogemos Commercial St. hacia el norte y llegaremos a la calle Thrawl y Fashion St. donde las mujeres solían pasar la noche en pensiones de mala muerte. Aquí nos encontraremos el Mercado de Petticoat Lane, donde nos podremos encontrar precios más asequibles para comprar nuestros recuerdos de Londres. Su nombre viene de un antiguo dicho victoriano que decía que en un extremo de la calle te robaban hasta las enaguas y podías encontrarlas a la venta en el otro lado, unos minutos despues. En Thrawl se vio, antes de aparecer muerta, a Mary Jane Kelly (5ª victima), descubierta en su habitación, la 13 de la pensión Miller´s Court de la calle Dorset St. (la calle más peligrosa del Londres victoriano). Esta calle fue derribada y hoy es un callejón (82 de Commercial Road) entre el aparcamiento de coches y los almacenes de fruta del mercado de Spitafileds. Siguiendo por Commercial St. llegaremos a la enorme Iglesia de Spitafields, con el mercado al oeste y el antiguo Pub Ten Bells (84 Commercial St.) donde se reunían las prostitutas. Allí se vio por última vez a Annie Chapman (2ª victima), que apareció muerta en el 29 de la Handbury St., un poco más arriba.

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Iglesia de St. Botolph, al lado del metro de Aldgate.

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 Uno de los antiguos postes telefonicos de la Policía (aunque parezca increible, no había móviles en aquella época amigos).

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La pequeña Plaza Mitre, con el adoquinado original.

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El antiguo pub de los carniceros de Whitechapel.

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La cervecería Dutfield´s Yard. El pequeño callejón debajo del cartel de la rueda es el lugar del asesinato. Todavía se conserva.

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Los cimientos de la iglesia que da nombre al barrio, destruida por los bombardeos alemanes.

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Esquina de la Calle Durward donde apareció Nichols.

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Calle Trawl.

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 Lugar donde estaba la pensión Miller´s Court, en la derribada Dorset St., la calle más peligrosa del Londres victoriano.

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El conocido pub Ten Bells

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La gran iglesia de Spitafields, al lado del famoso mercado.

-Scotland Yard: La célebre policía metropolitana de Londres fue fundada en 1829. Su primera sede fue en el número 4 de Whitehall Place (antigua sede de la embajada de los reyes escoceses, de ahí lo de Scotland Yard). En 1875 traslada su cuartel a New Scotland Yard, muy cerca del Big Ben, en un edificio neogótico en Victoria Embakment. En 1967 pasan a su ubicación actual en el 10 de Broadway St.

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 Sede de New Scotland Yard en la época de los crímenes de Jack El Destripador. El edificio se conserva intacto todavía hoy.

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Sede actual

– Braveheart: ¿Quién no ha visto la famosa película de Mel Gibson? Pues entre otras muchas licencias históricas en Londres nos encontraremos con el verdadero lugar donde fue ejecutado William Wallace el 23 de agosto de 1305.  William fue un soldado escocés, de ascendencia galesa, que luchó contra la ocupación inglesa del rey Eduardo I de Inglaterra en la Guerra de independencia de escocesa.  Fue capturado y juzgado por traición. Lo desnudaron y lo arrastraron con un caballo desde la Torre de Londres hasta la zona de Smithfield. De acuerdo con el método habitual de ejecución del siglo XIV para los casos de alta traición, fue ahorcado a una altura que no fuese suficiente para romperle el cuello, descolgado antes de que se ahogase, emasculado, eviscerado y sus intestinos fueron quemados ante él, antes de ser decapitado. Su cuerpo fue cortado en cuatro partes y su cabeza se conservó sumergida en alquitrán y fue colocada en una pica encima del Puente de Londres. En la Plaza de Smithfield se halla el lugar donde fue colgado. En  el cercano Hospital de St. Bartholomew hay una placa conmemorativa, aunque el hecho no ocurrió allí, si no en plena plaza. También tenemos a la misma distancia los restos de la iglesia cristiana del monasterio y después hospital de Greyfriars, destruida durante el gran incendio y que no fue reconstruida. Es uno de los escasos testimonios vivos del gran incendio. Su torre sobrevivió y hoy en día es una clínica dental.

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 Plaza de Smithfield donde fue ejecutado Wallace, delante del antiguo mercado.

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 Torre de la Iglesia católica del hospital, destruida en el incendio de 1666.

– Prisión de Newgate: La prisión fue utilizada desde 1188 hasta 1902. Está en la esquina de la Calle Newgate con la Calle Old Bailey. Old Bailey es el apodo que se le da desde hace años a la Corte Criminal Central de Londres, con su gran cúpula, que fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. En un principio la prisión estaba dentro de una de las puertas de la muralla (de origen romano) que se alzaba en esta esquina, ya que la calle Old Bailey sigue el trazado de la cerca romana. Fue reformada a lo largo de los años, destruida por el gran incendio y vuelta a levantar.  Los reclusos sufrían allí el maltrato físico y unas pésimas condiciones de salubridad, en consonancia con la época.

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– La penicilina: El 22 de septiembre de 1928, el famoso Doctor Alexandrer Fleming descubrió el moho Penicillium notatum en su laboratorio de la segunda planta del Hospital de St. Mary, en Paddington. La penicilina cayó en el olvido hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos la desarrollaron y con ello salvaron multitud de vidas. Curiosamente los alemanes no tenían penicilina, sino que inventaron los sulfamidas. Fleming no patentó su descubrimiento con el fin que fuera usado por todo el mundo…lo que dice mucho sobre su personalidad. Recibió el Nobel de medicina en 1945.

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En la segunda planta estaba el laboratorio del Doctor Fleming.

– Embajada americana: Un pedacito de los EEUU en pleno barrio ricachón de Mayfair, en Grosvenor Square. Esta zona es una gran plaza ajardinada en este exclusivo distrito. El jardín central de la plaza estaba originalmente reservado para los ocupantes de las casas, algo que era común en los jardines de Londres, pero actualmente es un parque público administrado por Parques Reales. Era la pieza central de las propiedades de los Duques de Westminster en Mayfair y tomó el nombre de su apellido, Grosvenor. El famoso edificio de la embajada, una mole conocida como the Chancery, ha sido la sede diplomática de Estados Unidos desde los años 60. En los jardines hay unas estatuas de Eisenhower (que vivió aquí al lado) y de Franklin D. Roosevelt.

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Un comentario en “Turisteando por Londres

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